「魚漿」是台灣話，中國大陸話叫「魚糜」，而日本話叫surimi。在無冷凍冷藏的古早時代，做「魚漿」是一種最好的處理海鮮方法，比醃、燻、晒更能保留海鮮的原味。此外做法也不麻煩，把魚肉擂潰成漿，再加點鹽和佐料就可以下鍋煮成魚餅、魚糕、或魚丸，吃起來尚有海鮮味，並且還可以存放幾天，不用擔心會腐壞，這項廚房文化，在人類歷史上，不僅出現於東方，在西方也屢見不鮮。例如今日的正統猶太教信徒，他們在慶祝踰越節（Passover）時，必吃的食物中就有一道是用魚漿做出來的饌餚。可見在紀元前，猶太人就有以魚漿做菜佐餐的習慣了。

　　據說，日本人使用surimi的歷史才八百多年，比起吃了幾千年魚漿的中國人或猶太人，那真是小巫見大巫。雖然日本人使用年歲不如中國人及猶大人，但應用層面的廣闊，卻無一國可與它相比。目前，日本全國有三千多家surimi加工廠，年出產量達兩百四十萬噸之多。不過現代的日本水產食品加工工廠所用的surimi，與二次大戰前的相比，已大不相同了；因為在六十年代，日本北海道發生了史無前例的「漁業革命」，大大地改變了魚漿的作法與用途。這番水產食品加工業上之突破，並不亞於十八世紀發生在英國的「工業革命」，它所帶動出來的社會經濟之變化，也大大地影響了人類生活習俗之變遷。那麼，我們來看看這番「漁業革命」是如何發生於日本。

　　日本於「明治維新」（一八六七年）後，由於國內的大型工業與製造業突飛猛進，人口也急速成長，於是魚漿需求量也逐年持續增加，促成漁民大量捕撈產於日本近海的低脂、肉清、色白而好做魚漿的魚（例如Argyrosomus argenta-tus）。可是，地球上並無取之不盡，用之不竭的天然資源，經過幾十年的大量捕撈後，那些產於日本近海的「魚漿魚」就顯出「過漁」現象，漁獲量逐年下降，迫使業者不得不向他海另找資源。但是，天有不測之風雲，人有旦夕之禍福；值此大舉搜尋「魚漿魚」之際，日本帝國卻在太平洋發動了第二次世界大戰，逼得水產業者不得不停止搜尋；而四年後，日本又是戰敗國，於是，水產業者那股野心就無法於四十年代實現，直到進入五十年代韓戰爆發，促使日本的工業和社會經濟再次急速發展，「漁業革命」才有機會被搬上軌道。

　　冷凍surimi的製造過程大致如下：用洗魚機洗滌魚體上的粘液、污物，然後去頭、除臟、去骨；除皮之後，再洗滌魚污，然後用採肉機取出肉；採出來的精肉用清水洗滌，把水溶性蛋白質、無機鹽、色素等等雜質洗掉，（水溫必須控制在攝氏五度以保持魚肉的鮮度）。如此，反覆洗滌三次後，就進行脫水，絞肉、攪拌，最後添加食鹽、砂糖、和磷酸鈉（以防止s-urimi 於冷凍過程中變性）。充填結紮十公斤於一袋，在攝氏零下四十度的溫度中進行急凍，然後儲放於冷藏庫中保存。這一套surimi製造法，很快地在六十年代就從北海道推廣到日本的西部和東北部，不久，除了跨海傳佈到南韓及中國外，也發展到海上冷凍surimi製造船的設計與建造。

　　　如此，在六十年間，水產食品的加工原料有了著落後，日本石川縣的水產業者就開始動腦筋，志在把冷凍surimi的加工成品做成比「竹輪」和「薩摩揚」更迷人，更開胃口的現代速食品。（ps: 薩摩揚原本是日本九州的一種油炸的地方性小吃，而天婦羅則是日本一些油炸性食物的名稱，這項東洋食物在46年前傳來臺灣，並開始在基隆擺起攤位來。）