受婦女解放運動影響，女性撤除軀體的藩籬，服飾由拘謹的維多利亞時代款式徹底解放，部分婦女在穿著打扮上更是逐漸趨向男性化，短髮、長褲一一出籠。服飾方面，旗袍雖然在民初即有人穿著，但是不普遍，到20年代以後才逐漸流行，到了30年代則大為風行。

從 20 世 紀 20 年 代 至 40 年 代 末， 中 國 旗 袍 風 行 了 20 多 年， 款 式 幾經 變 化， 如 領 子 的 高 低、 袖 子 的 短 長、 開 衩 的 高 矮， 使 旗 袍 徹 底 擺 脫 了 老 式 樣， 改 變 了 中 國 婦 女 長 期 來 束 胸 裹 臂 的 舊 貌， 讓 女 性 體態 和 曲 線 美 充 分 顯 示 出 來， 正 符合 當 時 的 風 尚， 為 女 性 解 放 立 了 一 功。 

三○年代

整體而言，此時期婦女服裝的特色，一般仍以旗袍為基礎，再進一步在領、袖等部分採用西式服裝的裝飾方法，如荷葉領、開叉袖等。

國內則由於長期陷於戰事中，生活物資困難，加上共產黨社會主義抬頭，更無暇顧及流行，一切以簡單方便為主要訴求。連在30年代大為盛行的旗袍，從40年代起，式樣變化也趨向緩慢，衣長、袖長均縮短，領子也放低，並省略許多繁瑣裝飾，符合簡潔、輕便的原則。抗戰期間，一般民眾普遍穿著細藍棉布所做成的衣服，陰丹士林布袍因耐穿不易退色，一度極為盛行，更被流亡學生所喜愛。
若將鏡頭轉向日本統治下的台灣，整體流行風格又不一樣了。清末移民台灣的人民百分之九十八以上都來自閩、粵兩省，可以說，台灣婦女的服飾風格係由沿襲家鄉穿著的大傳統中，再逐漸演變成一種地方風格。日據初期，日人雖對台灣同胞施行同化政策，但對穿著並無嚴格限制，到了日據後期，由於對日抗戰開始，日人積極推行皇民化運動，才強制規定台灣人必須改穿西式服裝、以及和服。到了此時期，台灣正當被佔領的末期，40年代末期又逢國民政府遷台，受到日本與大陸兩方面流行的影響，顯現出中日混合風的流行型式，也是別具一格。

台灣因處於戒嚴時期，社會經濟又充滿困難，一切趨向保守，再加上缺乏流行資訊，只能從電影明星身上一窺流行的風貌，以致流行的風潮傳播較慢，基本上以「恰如其分」來形容最符合當時的流行精神。
大陸婦女帶入旗袍式樣，由於強調曲線美、缺乏機能實用性及價格偏高，台灣一般女性不太能接受，以致旗袍逐漸演變成階級及身份的象徵。而台灣大多婦女則仍保留日據時代的穿著風貌，大多以西式連衣裙為主。50年代的台灣家庭，物質生活並不富裕，在生活壓力下，女性比較無暇妝扮自己，只有在婚事喜慶時才會略作妝扮。當時訂做服

60年代前期基本上是傾向簡明、變化少的風格，以長度及膝的長裙烘托女性高雅的風姿，到了中期以後，流行風改變，短的不能在短的迷你裙興起並席捲到全世界。

此外，也出現了叛逆、頹廢的「反流行風潮」，以嘻皮裝、破損退色的牛仔褲及不化妝等型式，追求物質文明以外的心情解脫，代表一部份族群渴望反璞歸真、崇尚自然和平的心態。這也造成了披頭四合唱團、阿哥哥舞成為流行主導，風靡了青春族群的現象。也因此，當流行評論家歸結當時流行的特色，一致認為「青春」是60年代的最大特色。60年代初期，台灣女性還流行高腰的公主線條服飾，接著流行活潑大方的褲裙，迷你裙，引發全世界迷你

七○年代

國內在面對種種衝擊下，提出自立自強及勤儉建國的口號，使得流行強調反璞歸真，服飾開始走向輕便搭配，上衣一般以大翻領緊身花襯衫、合身剪裁的外套、套頭羊毛衫為主，而下半身則延續60年代末期的喇叭褲、矮子樂打扮。在樸素中透露著輕靈，整體造型呈現俐落、帥氣與自然。

八○年代

八○年代的許多女性刻意塑造自己成為男人般的女強人形象，如高聳的墊肩、剛硬線條、中性色彩的套裝等，以強調權威與專業。整體而言，由於趕流行的心理作用，許多人認為唯有走在時代前端，才足以顯示自己的身分地位，因此，流行被當作是一種身分地位的表徵，求新求變也成為此時期的特色，流行轉換的速度很快，幾乎沒有一種流行可以持續兩年。服裝的設計風格也有很大的轉變，不再只是一種樣式，而是走向多樣化的多元時代。

九○年代

90年代初期局勢的動盪不安，導致人們心理產生不安全感，對未來充滿未知的恐懼，為了找尋維持生命和諧安定的力量，不免懷念起過去美好的時光，導致90年代初期每一季的流行受此影響，紛紛以20年代的流行特色為懷舊主題，流行吹起一股復古風。
也由於人們對流行變化的興趣轉淡，原本的流行體系受到考驗，流行不再是設計師登高一呼，大家便趨之若鶩，而是持久的流行、個人風格的建立，亦即透過個人的意念自行搭配組合，以呈現個人的獨特風格。
各種流行服飾已與歐美同步，無論是進口服飾或國內設計師的作品，都以質感及簡潔的線條剪裁為主。